So bauen Sie Holzzäune

Fences, Gates, and Bridges (Skyhorse Publishing, 2011) von George A. Martin ist ein zeitloser Schatz mit praktischen Anleitungen für den Bau langlebiger Zäune, Tore und Brücken. Erstmals im Jahr 1887 veröffentlicht, ermöglicht es jedem, der seine eigenen Strukturen mit traditionellen und bewährten Methoden bauen möchte. Dieser Auszug aus Kapitel 1, „Schienen und andere primitive Zäune“, veranschaulicht, wie man Holzzäune auf verschiedene Arten baut.

Der Zick-Zack-Gitterzaun wurde von den Siedlern in den stark bewaldeten Teilen des Landes fast überall übernommen, und es gibt immer noch unzählige Tausende von Kilometern davon, obwohl die zunehmende Holzknappheit dazu geführt hat, dass andere Zaunarten weitgehend zum Einsatz kommen. Richtig gebaut, aus gutem Material, auf einem klaren, festen Untergrund, frei von Büschen und anderem Bewuchs, der es beschattet und verfaulen lässt, ist der Lattenzaun so billig wie jeder andere und so effektiv und langlebig, wie man es sich nur wünschen kann . Gute Leisten aus Kastanien-, Eichen-, Zedern- oder Wacholderholz oder Kernkiefer mit ursprünglichem Wachstum halten fünfzig bis hundert Jahre, so dass Material dieser Art, wenn es einmal in der Hand ist, ein oder zwei Generationen lang dienen wird. Dieser zehn Schienen hohe Zaun, der an jeder Ecke mit zwei Schienen abgestützt ist, erfordert zwölf Schienen für die Platte. Wenn das Zaunbett fünf Fuß breit ist und die Schienen elf Fuß lang sind und an den Schlössern etwa einen Fuß überlappt sind, erstreckt sich die Platte in direkter Linie etwa acht Fuß. Dies erfordert siebentausendneunhundertzwanzig Schienen oder etwa achttausendneunhundertzwanzig Schienen oder etwa achttausend Schienen pro Meile. Für einen provisorischen Zaun, der in kurzer Zeit auf- und abgebaut werden kann, für die Herstellung von Viehställen und Trennzäunen, die nicht dazu gedacht sind, lange an Ort und Stelle zu bleiben, gibt es nichts, was billiger oder besser ist. Die Unterlage für einen Zaun dieser Art sollte nicht weniger als 1,50 m breit sein, damit er dem Wind standhalten kann. Die Schienen sind am besten elf Fuß lang; und das vordere Ende jeder Schiene sollte unter die nächste verlegte Schiene fallen. Auch die Ecken oder Schlösser, wie sie genannt werden, sollten mit starken, ganzen Schienen gut abgestützt werden, nicht wie oft üblich mit Schienenstücken. Die Stützen sollten etwa 60 cm vom Paneel entfernt fest auf dem Boden stehen und an der Verriegelung gekreuzt werden, damit sie sich gegenseitig und die obere Schicht des Zauns fest an Ort und Stelle halten. Sie fungieren somit als Stützen für den Zaun und stützen ihn gegen den Wind. Beide Seiten des Zauns sollten abgestützt werden. Die obere Schienenreihe sollte die stärkste und schwerste sein, da sie den doppelten Zweck erfüllt, den Zaun zu beschweren und zu verhindern, dass Personen darauf brechen. Die vier Ecken der Schienen, die dem Boden am nächsten sind, sollten aus kleinsten Stücken bestehen, um zu verhindern, dass die Risse oder Lücken zwischen den Schienen zu groß werden. Sie sollten außerdem gerade und an beiden Enden nahezu gleich groß sein. Diese letzte Vorsichtsmaßnahme ist nur dann erforderlich, wenn kleine Schweine eingezäunt oder eingezäunt werden müssen. Der Zaun wird nach seiner Fertigstellung das Aussehen von Abbildung 1 haben, sechs Schienen hoch sein, zwei Stützen an jeder Sperre, und der Wurm wird krumm genug sein, um jedem Wind standzuhalten, der Feldfrüchte, Obstbäume usw. nicht umwirft . Ein geraderer Wurm lässt sich leicht umblasen oder umstoßen. Die Stabilität eines solchen Zauns hängt maßgeblich von der Art der Stützenanordnung ab. Mit dem Abstand des Fußes der Stützschiene vom Zaunelement und der Art und Weise, wie sie an der Ecke verriegelt wird.

Es ist sowohl aus ästhetischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen viel besser, wenn die Ecken eines Zauns auf beiden Seiten auf einer Linie liegen. Dies kann mit einem sehr einfachen Gerät erreicht werden, das in Abbildung 2 dargestellt ist. Es besteht aus einer kleinen Stange von acht Fuß Länge, die am unteren Ende geschärft ist. Ein horizontaler Arm mit einer Länge, die der halben Breite des Zauns entspricht, wird von der äußersten Außenseite der Ecken aus im rechten Winkel nahe dem unteren Ende an der langen Stange befestigt. Manchmal kann man einen Schössling finden, dessen Zweig fast im rechten Winkel wächst, was seinen Zweck erfüllt. Bevor mit dem Zaunbau begonnen wird, werden Pfähle in Abständen entlang der Mitte der Linie gesetzt, die der Zaun einnehmen soll. Zunächst wird das Messgerät, wie in Abbildung 2 dargestellt, in Übereinstimmung mit den Zuständen eingestellt und der horizontale Arm im rechten Winkel zur Zaunlinie nach außen geschwenkt. Ein Stein oder Block zur Unterstützung der ersten Ecke wird direkt unter das Ende des horizontalen Arms gelegt und die erste Schiene wird so verlegt, dass ein Ende auf der Stütze aufliegt. Auf die gleiche Weise werden die nächste Ecke und alle anderen verlegt, wobei die Lehre von Ecke zu Ecke bewegt, in die Linie des Zauns gebracht und der Arm abwechselnd nach rechts und links geschwenkt wird.

Eine sauberere und substanziellere Methode zur Sicherung der Ecken eines Schneckenzauns sind vertikale Pfähle und Drähte, wie in den Abbildungen 4 und 5 dargestellt. Wenn die unteren drei Schienen verlegt werden, werden die Stufen in den Winkeln nahe an den Schienen eingetrieben. und mit einem Band aus geglühtem Draht gesichert. Die Verlegung der Schienen geht weiter, und sobald sich eine Schiene von der Oberseite entfernt, wird ein zweites Drahtband angebracht. Oder der obere Draht kann über der oberen Schiene angebracht werden. Geglühter Draht ist reichlich vorhanden und günstig.

Eine sehr übliche Methode beim „Wurm“- oder „Virginia“-Gitterzaun besteht darin, schräge Pfähle im Sägebock-Stil über die Ecke zu treiben und die obere Schiene in den so gebildeten Winkel zu legen. Die auf den Schienen ruhenden und schräg stehenden Pfähle stützen den Zaun fest ab. Zu beanstanden sind jedoch die Füße der Pfähle, die über die gezackten Ecken der Schienenenden hinausragen. Abhilfe schafft man zum Teil dadurch, dass man die Pfähle in beträchtlichem Abstand über der Mitte des Paneels anbringt und lange Stangen horizontal hineinlegt. In diesem Fall sollten die Pfähle in einem Winkel angebracht werden, um zu verhindern, dass sie sich seitlich entlang der oberen Schiene bewegen, die stabil sein sollte. Diese Pfähle und langen Reiter werden häufig verwendet, um niedrige Steinmauern zu erhöhen. Abbildung 6 zeigt einen Zaun, der fast ausschließlich aus Pfählen und Reitern besteht, gerade ist und weniger Schienen erfordert als ein Schneckenzaun. Zunächst werden Kreuzpfähle, die aus den Gabeln eines verzweigten Baumzweigs bestehen und mindestens 30 cm lang sind, in einem Abstand von etwa 30 cm in den Boden getrieben, der der Länge der verwendeten Pfähle entspricht. In diese werden die unteren Pfähle gesteckt und zwei Pfähle, gespaltene oder runde Pfähle, darüber getrieben und die nächsten Pfähle hineingelegt. Dann zwei weitere Pfähle und ein weiterer Pfahl und so weiter, so hoch wie der Zaun benötigt wird. Dies eignet sich für größere Tiere, ist robust und nicht teuer. Bei Schweinen und anderem Kleinvieh können die Pfähle im Schritt durch Blöcke oder Steine ​​ersetzt werden, und die unteren Pfähle müssen klein sein und in Bodennähe beginnen.

In Abbildung 7 ist ein Zaun dargestellt, der offensichtlich in einem bewaldeten Gebiet errichtet wird und keinerlei Aufwand außer Arbeitsaufwand erfordert. Die Pfosten sind in einer geraden Linie angeordnet und wurden zuvor mit einem Zollbohrer gebohrt, um die Stifte aufzunehmen. Beim Setzen werden die Stifte diagonal in die Pfosten getrieben und die Pfosten an Ort und Stelle verlegt. Es würde seine Festigkeit erheblich erhöhen, wenn die Stangen so verlegt würden, dass sie „Verbindungen brechen“. Eine Modifikation dieses Zauns wird manchmal vorgenommen, indem man Dornen anstelle von Stiften verwendet, um die Stangen an Ort und Stelle zu halten. Der Schaft besteht aus einem jungen Schössling oder einem schlanken Ast aus Eisenholz oder ähnlich zähem Faserholz, an dessen Spitze eine starke Schlaufe angebracht ist, durch die der Schaft gesteckt wird. Wenn es angebracht ist, wird das hintere Ende unter den Körper des Schwanzes gesteckt.

Der Hauptzweck bei einem solchen Zaun besteht darin, entweder die Pfosten aufzustellen und in der Nähe des Bodens einen Stift durch sie zu stecken, damit der Frost sie nicht herausschleudert, oder die Bretter so zu befestigen, dass die Pfosten wieder eingerammt werden können, ohne sie zu spalten , oder Entfernen der Schienen vom Zaun. Letzteres ist vielleicht der beste Plan und kann auf verschiedene Arten erreicht werden, von denen die wünschenswerteste in den Abbildungen 10 und 11 dargestellt ist. Der Pfosten h wird auf die übliche Weise eingetrieben, und ein Brettstreifen g Daran werden je nach Höhe des Zauns drei oder vier Spikes befestigt. Zwischen dem Pfosten und der Außenleiste bleibt gerade ein Raum, der gerade ausreicht, um die Enden der Bretter a, e, Abbildung 11 einzuführen, wobei die Enden der Bretter auf den Spikes ruhen. Viele Kilometer dieses Zauns sind im Einsatz. Es sieht ordentlich aus; Außerdem lässt sich jeder Teil leicht entfernen, sodass ein Durchgang zum und vom Feld möglich ist. Ein neuer Pfosten kann bei Bedarf einfach eingesetzt werden und jeder kann neu eingerammt werden, wenn er durch den Frost angehoben wird.

Wo Eisen billig ist, wird ein Stab mit einem Durchmesser von etwa 90 mm in Längen von etwa 19 cm geschnitten und im rechten Winkel gebogen. Nachdem die Bretter in Position gebracht wurden, sollten die Haken so eingeschlagen werden, dass sie die Bretter fest greifen und an Ort und Stelle halten. Das allgemeine Erscheinungsbild des fertigen Zauns ist in Abbildung 12 dargestellt und passt sich nahezu jedem Ort an.

Eine viel bessere Methode besteht darin, die Bretter vorübergehend zu befestigen und dann ein Loch von einem halben Zoll durch beide Bretter und den Pfosten zu bohren, in das dann ein gewöhnlicher Schraubbolzen eingeführt und die Mutter fest eingeschraubt wird. Die beiden Enden sollten jedoch auf gegenüberliegenden Seiten des Pfostens angebracht werden. Ein Bolzen hält somit die Enden beider Bretter fest am Pfosten, wie in Abbildung 13 dargestellt. Bei dieser Zaunart können anstelle der Bretter alte Schienen oder Rundstangen verwendet werden.

In den stark bewaldeten Teilen des Landes, wo die Siedler vor ein paar Jahren ihre Farmen durch Fällen und Verbrennen der riesigen Kiefern bauten, wurde ein Baum wie in Abbildung 14 gebaut. Baumabschnitte, etwa viereinhalb Fuß lang und häufig So dick waren die Stellen in Reihe und eingekerbt, um drei bis fünf Schienen aufzunehmen. Diese Zaunart kann von Landschaftsgärtnern hervorragend zum Einzäunen eines Parks oder eines Gebüschs verwendet werden.

Wenn ein Landwirt in denselben Regionen alle Baumstümpfe von einer Weide entfernt hat, die zur Straße hin abfällt, können die Baumstümpfe in einer Linie entlang der Straße platziert werden, wobei die oberen Enden innerhalb des Feldes liegen. Die Lücken, in denen die Stümpfe nicht dicht aneinander gerollt werden können, werden mit Reisig aufgefüllt. Ein Teil dieses Zauns ist in Abbildung 15 dargestellt.

Wo anderes Material teuer ist oder nicht erhältlich ist, wird häufig der Weidenzaun aus Pfählen und Weiden verwendet. Im äußersten Westen ist es in jeder Stadt zu sehen, die im Allgemeinen auf einer kleinen Erdwälle von einem bis zwei Fuß Tiefe errichtet ist. In diesem Klima und bei gelegentlichen Reparaturen hält es zehn bis fünfzehn Jahre. Abbildung 16 zeigt den Baustil.

Überall in den Waldgebieten wächst an der Stelle, an der der Zaun errichtet wird, Stäbchen- und Reisstrauch. Abbildung 17 zeigt einen Zaun mit wenigen Stäben aus Gestrüpp – solche Zäune sind in unseren Südstaaten anzutreffen.

Dieser Auszug wurde mit Genehmigung von Fences, Gates, and Bridges and How to Make Them von George A. Martin nachgedruckt und von Skyhorse Publishing, 2011, veröffentlicht.